Mais la pluie nous a suivis à Grenade et, après avoir garé notre voiture dans un parking du centre ville, près de notre hôtel, dans un quartier en travaux, nous visitons la cathédrale, un moyen comme un autre de se mettre à l'abri.

Située à l'emplacement de la grande mosquée, c'est une cathédrale de structure gothique, commencée au début de XVIème siècle, dès après la prise de Grenade par les Rois Catholiques, en 1492. Mais le décor intérieur et extérieur est d'inspiration italienne. Ainsi la façade principale, édifiée dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, s'inspire des arcs de triomphe romains à triple passage. Des deux tours qui devaient l'encadrer, seule celle de gauche a été commencée mais jamais terminée

(à partir de cet endroit, les photos sont presque toutes dues à Renée et à sa tablette, mon appareil photo ayant décidé de dysfonctionner)

Cinq nefs donnent à la cathédrale un espace considérable doté d'une grande clarté, clarté qui tombe aussi de l'immense coupole, au-dessus du choeur, culminant à quarante-cinq mètres.

Le décor intérieur est fastueux, double buffet d'orgues, portes monumentales rappelant celle de l'époque musulmane, baldaquin, lutrin gigantesque,

Tout autour du déambulatoire qui court autour du choeur, des chapelles baroques rivalisent en beauté

tandis que les richesses artistiques de la cathédrale sont aussi exposées dans l'ancienne salle du chapitre, pour le trésor et dans la sacristie ou des peintures de Van der Weyden, Memling ou Boticelli feraient pâlir de jalousie plus d'un musée national.

Le lendemain matin, profitant d'une accalmie entre deux averses, nous nous promenons sur les berges du Darro, dominées par les fortifications de l'Alhambra et flanons dans les ruelles du quartier de l'Abaycin

Le clou du séjour à Grenade est évidemment la visite de l'Alhambra (merci à Gilles de nous avoir alerté sur la nécessité de réserver longtemps à l'avance le créneau de visite pour les palais des Nasrides).

L'Alhambra est situé sur un piton rocheux et groupe un ensemble extraordinaire de fortifications, de palais, d'églises et de couvents et aussi de jardins dont la visite a été un peu gachée par le temps incertain.

En attendant 14h30, l'heure de rendez-vous pour les palais nasrides, nous jetons un rapide coup d'oeil sur l'Alcazaba, château fort de l'époque musulmane, d'où l'on a une vue magnifique sur l'Albaycin et sur la cathédrale.

Nous évitons le palais que Charles Quint voulut construire ici, comme pour imprimer sa marque, mais qu'il ne termina jamais. Il abrite maintenant des musées.

Et nous nous immergeons dans la splendeur des palais des princes nasrides, derniers princes qui, tout au long du XIVème siècle, cohabitèrent avec les princes catholiques, leur faisant même parfois allégeance et qui connurent le sommet de la civilisation arabo-andalouse, une époque souvent décrite comme un éden où voisinaient arabes, chrétiens et juifs.

Trois palais sont adossés les uns aux autres, multipliant patios et salles finement décorées.

Au sortir des palais, nous nous promenons dans ce qui reste du palais du Partal et de ses jardins, contemplant les reflets des arcades des Dames dans le bassin,

et terminons par la visite des jardins du Generalife, résidence d'été des sultans de Cordoue, mais la pluie s'installe de nouveau, ce qui nuit quelque peu à l'exercice.

Cordoue, qui fut capitale de la Bétique romaine, ville extrêmement prospère et dotée de monuments gigantesques, devint une des plus grandes villes occidentales à l'époque du califat arabe. Elle profita de la richesse de l'empire espagnol et devint le siège d'une grande université. C'est aujourd'hui une ville de plus de 300 000 habitants, ville universitaire et très touristique

Nous avons eu un véritable coup de coeur pour la mezquita, la mosquée reconvertie en cathédrale.

C'était une mosquée immense qui a subi quatre agrandissements de la fin du VIIIème siècle à la fin du Xème siècle. Dans sa version finale, elle pouvait accueillir près de 60 000 fidèles

La première mosquée fut construite sur l'emplacement de l'église wisigothique Saint-Vincent, dont on a mis à jour quelques fragments de mosaïques.

Les éléments de décor arabes, et notamment les fameuses doubes arcades

culminent avec le mihrab, qui abritait des fragments d'un exemplaire très ancien du Coran

précédé par la maqsura, espace privé de prière, réservé au souverain et à son entourage et surmonté d'une coupole magnifique. Mihrab et maqsura sont dus en partie à des artisans byzantins, grands spécialistes des mosaïques.

Partout, cependant des ajouts du culte catholique apparaissent

avec, en apothéose, "la catedral", incrustée comme un kyste au beau milieu de la mosquée.

Nous visitons aussi l'Alcazar de las Reyes Christianos, un palais construit au XIVème siècle.

avec de magnifiques jardins imitant ceux du calife

Le palais abrite aussi une collection de mosaïques romaines qui attestent de la richesse de la province romaine

illustré aussi par un magnifique sarcophage en marbre, richement sculpté.

On peut voir, depuis la tour du palais, les fouilles qui continuent et ce qui reste des bains, imitant, eux aussi, ce qui se faisait sous les califes.

Ici aussi, la pluie nous a gênés. Nous aurions aimé profiter plus longuement de la période des "patios ouverts". Nous avons dus nous limiter à ceux du quartier San Basilio, où certains donnaient lieu à de longues files d'attente. Certains patios étaient trop décorés à notre goût et croulaient sous les fleurs.

Nous aurions aimé parcourir davantage les belles rues des vieux quartiers

flâner sur le vieux pont romain et passer sous la vieille porte un peu plus ensoleillée, longer encore le mur extérieur de la mezquita,

et zyeuter encore et encore dans les jolies entrées, laissées ouvertes, comme une invitation... même si certaines gagneraient à rester fermées...

Finalement nous partons avec au coeur la vision tendre de ce décor statuaire d'un vieux monsieur qui tend des fleurs à un enfant preché sur une échelle.

En préparant notre voyage, nous avions choisi un hôtel à Jerez-de-la-Frontera sans percevoir l'importance touristique de la ville, mais plutôt comme une façon de s'approcher de Cadix. Et, quand nous décidons de faire un petit tour en ville, nous sommes étonnés d'arriver dans une ville morte. Nous apprendrons plus tard que c'est la feria et que toute la ville y est.

Mais impossible de visiter quoi que ce soit...

Non loin de l'Alcazar, se trouve la cathédrale, imposante batisse au décor baroque et néo-classique et, ici aussi, nous trouvons porte close.

Le lendemain, Cadix nous accueille sous la pluie

Ce qui limite la possibilité de visiter la ville située sur une presqu'île

Nous nous vengeons sur les églises et leurs statues habillées, leurs décors baroques

Nous constatons l'évolution de la technologie, même dans le domaine des bougies, une pièce et hop! la bougie électrique s'allume pendant un certain temps. Plus de cire qui coule, plus de fumées qui risquent d'abîmer les oeuvres d'art. On n'arrête pas le progrès!

Une éclaircie nous permet de visiter le marché, où nous déjeunons sur le pouce (tortilla patata un peu compacte. Renée avait des souvenirs de tortillas plus onctueuses)

Un petit tour en car nous permet d'admirer la ville, et notamment le bord de mer

Renée réussit à ne pas sauter dans l'eau...et d'ailleurs la plage désertée dit assez la température...

Le lendemain de notre arrivée à Malaga, nous filons vers le nord-ouest, en direction de Ronda, le plus fameux des "villages blancs" ces sites fortifiés situés à la limite des montagnes et qui ont généralement été occupés par les différentes civilisations qui se sont succédées sur ces terres.

Le site est magnifique, qui domine les terres environnantes et le Pont Neuf qui enjambe la rivière locale à plus de 170 mètres de hauteur, atteste des atouts défensifs de cette place.

Nous visitons la "plaza de toros" et apprenons que Ronda est une des villes inspiratrices de la tauromachie où a été mise au point la manière actuelle de tauréer. Un musée est d'ailleurs installé sous les tribunes de ces magnifiques arènes qui datent du XVIIIème siècle.

Nous commençons aussi l'exploration de la cuisine du pays et nous acclimatons aux coutumes locales. Ainsi, j'apprends que je suis un "cavalier"...

La ville est parsemée de magnifiques maisons où se mèlent les influences mauresques et chrétiennes.

Nous commençons notre collection d'entrées de maisons, qui restent souvent ouvertes, comme offertes au regard des visiteurs.

Nous passons un long moment au "palacio de Mondragon", palais de puissants chefs de l'époque musulmane, largement remanié aux XVIème puis au XVIIIème siècles.

Trois magnifiques patios débouchant sur des jardins font de ce lieu un havre de paix et de beauté.

Ce palais est devenu musée de la ville et une partie des pièces est consacrée à l'exposition des différentes époques avec des reconstitutions d'une rare qualité pédagogique.

Au sortir de la ville, nous nous lançons dans une folle équipée dans des chemins étroits pour obtenir un cliché du pont et sommes fiers du résultat obtenu. Cela en valait la peine...